Back to the bush

Quand j'annonce que c'est la première fois que je viens en Afrique, les gens roulent des yeux ronds incrédules. Que l'on se rassure ce ne sera pas la dernière. Car même si je ne s'en suis qu'à la moitié de mon séjour et qu'au final je n'aurais eu qu'une vision partielle, je sais que j'ai fait le bon choix en venant en Afrique du Sud. L'Afrique sauvage a quelque chose d’envoûtant, où l'on se sent au commencement du monde. Nul autre continent permet d'approcher des animaux de si près et si majestueux. Je rêve de vrais safaris. Ce matin, je lisais des magazines mis à disposition au gîte, dont l'excellent « Get Away », qui est spécialisé dans la vie au plein-air en Afrique du Sud. Scott Ramsay y publie aussi des articles. J'étais tombé sur le site internet d'une expérience incroyable qu'il a menée l'an dernier : faire le tour de plus de 33 parcs d'Afrique du Sud en un an pour les faire partager. 

Son site est incroyable et sa page biographie tout autant. Il était auparavant cadre à Johannesburg jusqu'à ce qu'à force de regarder par la fenêtre de son bureau il se décide de tout plaquer pour vivre ses rêves et retourner à sa ville natale de Capetown. Depuis il est reporter et photographe, spécialisé dans l'aventure. Ses photos sont superbes et je vous laisse le lien pour aller y rendre une visite. A côté, mon blog fait pâle figure. http://www.yearinthewild.com.

Son site m'a beaucoup inspiré pour construire ce voyage. Et justement dans le numéro que je feuilletais il décrivait son aventure dans le parc iMfolozi. Quand il fait les choses, ils les fait à fond. Il ne s'est pas contenté comme moi d'un logement dans le parc puis de partir à l'aventure en voiture. Non, il a fait le circuit le plus excitant du parc, celui qui consiste à partir en petit groupe dans le bush avec un guide armé pendant 5 jours et 4 nuits, en dormant sur des nattes à la belle étoile autour d'un feu de camp. 

Les grands espaces à nouveau!

Il décrit l'expérience comme unique et à faire une fois dans sa vie. Au cours de ce safari il a pu approcher les léopards, girafes, éléphants et hyènes que je n'ai pas réussi à voir. Je regrette un peu de ne pas avoir tenté cette aventure, faute de temps. Voilà pourquoi j’aimerais revenir en Afrique, pour faire quelque chose de semblable.

Je discutais justement avec Butch, le propriétaire du Akidogo. On s'est tout de suite compris. Dans une semaine il part à Sodwana Bay avec sa femme pour une semaine de déconnexion, avant de poursuivre à Kosi Bay, à la frontière du Mozambique. Il lui tarde ; car en 5 ans, depuis qu'il a ouvert son Bed and Breakfast, il n'a pris que de rares vacances. Avant, il a travaillé dans des lodges dans les parcs nationaux et s'est même qualifié comme guide. Le bush lui manque. Son rêve c’est de revendre son gîte pour retourner vivre dans le bush écouter les insectes, regarder les fleurs et sentir les odeurs. 

La vie à Durban dans le bruit n'est pas pour lui. Comme je le comprends ! Je lui ai avoué que pour moi c'était pareil, qu'après dix jours « in the wilderness », le retour à la civilisation était dur et que je n'avais qu'une hâte, prendre mon avion pour me retrouver ce soir à Addo National Park. Surtout que j'ai réservé une nuit, celle du 7 qui s'annonce comme une tuerie : dormir sous une tente tout confort au milieu du bush et des éléphants. Mais je n'en dis pas plus...

Avant de se quitter il m'a chaudement recommandé la Namibie mais aussi le Kenya. Le Kenya tout le monde en a déjà entendu parler, mais la Namibie ? C'est sans doute là que je reviendrai la prochaine fois si question sécurité il n'y a pas de problèmes. Et cette fois je louerai un 4x4 avec tente sur le toit pour camper dans les parcs nationaux en étant à l'abri des bêtes. Je rêve de ça. 

J'ai trouvé en Afrique une lumière et des sensations comme nul part ailleurs. C'est une révélation pour moi. A l'aéroport de Durban, tandis que j'attendais l'avion, j'ai feuilleté des livres à la librairie et je suis tombé en admiration sur « Africa, eye to eye with the unknown », de Michael Bright. C'est un livre commandité par la BBC et les photos sont toutes purement à tomber par terre. Si vous l'ouvrez un jour, je suis sûr que dans l’instant qui suivra vous comprendrez ce que j'aime en Afrique et que achèterez à votre tour un billet d'avion pour venir.

Pour rendre la voiture ça a été enfantin. Le préposé n'a même pas remarqué une jante rouillée suite à l'éraflure faite dès le premier jour contre le trottoir d'Harrismith. Il faut dire que j’avais pris soin de ne pas nettoyer les roues, maculées de boue. Tactique ! Pour l'essence je l'ai rendue à 4/5 plein car il n'y a pas de station sur la route depuis Durban. 

Et Warner Beach n'est pas à 15 kilomètres comme je l'écrivais, mais à plus de 60, changement d'aéroport suite au Mondial oblige. Évidemment le Petit Futé que j'ai date d'avant. Là encore, pas de problème, il m'a fait cadeau de l'essence. Pour accéder à l'avion c'est la même chose, exit Roissy dont je peux désormais résolument dire qu'il est pire qu'un aéroport Africain, là les contrôles durent deux secondes, on peut même emmener sa bouteille d'eau. Pas de passerelle, pas de bus qui tournicotent pendant des heures, on marche à même la piste. Comme en Polynésie. Ça a le charme de la simplicité. Apparemment les terroristes ne sont pas encore passés par là. Tout comme la Nouvelle-Zélande, il reste donc encore des pays où prendre l'avion n'est pas un parcours du combattant.

L'avion qu'on a est une espèce d'étui à cigare bas de plafond dans lequel je n'ai de cesse de me cogner dès que je me lève. 

Les hôtesses quant à elles sont des gazelles toutes droit sorties du bush auxquelles on a dû retirer un os dans le nez avant de les faire monter dans l'avion. Par contre on ne leur a pas appris à sourire. Ni à parler d'ailleurs ; elles s'expriment par hochement de tête ou de lever de sourcils. Ce qu'il y a de bien, c'est que j'ai loisir de prendre toutes les notes que je veux derrière leur épaule, sans crainte qu'elles comprennent ce que j'écris.

En arrivant à Port-Elizabeth, soleil radieux. J'aime toujours autant être en short et en tongs, surtout quand tout le monde se gèle en France. C'en est fini du climat subtropical humide. Il fait toujours aussi chaud mais maintenant que je vais descendre vers Le Cap, ça va devenir de plus en plus méditerranéen. La végétation déjà a changé, elles est plus maigre et la route qui mène à Addo Elephant National Park traverse des étendues herbeuses avec des buissons mais sans arbre. 

A l'intérieur du camp c’est la même chose, la végétation est maigre mais suffisante pour cacher les bestioles. En parlant d'elles je voulais arriver suffisamment tôt cet après midi pour commencer un safari. Je suis content, à 15 heures j'étais arrivé à destination. Le temps de poser la tente sur une aire minuscule où tout le monde est à touche touche et qui jouxte le coin des caravanes, et à moi les bêtes.

Bon, où sont les éléphants ? Car pour l'instant c'est plus de touristes dont le parc regorge. Il y en a partout dans leurs voitures ; quand je freine parce que je crois avoir vu quelque chose, il faut désormais que je regarde dans le rétroviseur. Ça m’énerve, c'est l'usine. Je regrette iMfolozi où je ne croisais quasiment personne. Là, avec le trafic - dont la majorité appartient à des 4x4 bien bruyants - les animaux se cachent. Ils devraient limiter le nombre de personnes admises. 

J'ai aussi fini au camping car tout était complet sur le camp principal en terme de cottages, chalets, rondavels (j'expliquerai plus tard ce que c'est car je vais dormir là dedans dans quelques jours), tree huts et autres. Il ne restait plus rien, ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Le tourisme de masse guette.

Si je « spot anything how », eux ils « hunt anything how » ! Personne n'a compris qu'en laissant le moteur tourner à l'arrêt ça n'allait pas faire venir les animaux. Quand enfin je trouve un coin isolé près d'une mare et que je me tapis au fond du siège ne laissant que deux yeux dépasser et mon appareil, il faut toujours qu'il y en ait un qui arrive et qui s'arrête à mon niveau. Car voiture arrêtée = signe que quelque chose se passe. Eh bien non, pas avec moi ! Je fais comme le lion, j'attends. Mais ici, impossible d'attendre, tout le monde est pressé et veut de l'éléphant. 

J'aimerais bien, moi, qu'il se montre!

Moi aussi j'en voudrais bien un mais en attendant je me console avec les oiseaux, les paysages ou les fleurs. Parmi les buissons il y a des tas de couleur fauve que j'ai au début pris pour un dos de lion dépassant des herbes. Eh bien pas du tout, ce sont des termitières géantes qui font plus d'un mètre de haut. A un moment, j'étais content, j'ai vu une hyène traverser. Je me suis arrêté plus loin, coupant tout, attendant qu'elle retraverse chercher son petit qui l'appelait de l'autre côté. De gros 4x4 sont arrivés au milieu d'un nuage de poussière rouge et après même le petit ne disait plus rien. Bref, je suis rentré au camp bredouille. Ce n'est pas faute d'être resté parmi les derniers, passant la barrière à 18h26, soit 4 minutes avant la fermeture.

J'ai fini au restaurant une demie heure plus tard, où j'avais réservé ma table en arrivant. On va m'accuser de faire du racisme, mais au moment de demander l'addition au serveur, avec les éclairages qui le mettaient en contre jour (il avait bien besoin de ça!), je ne savais plus où il fallait que je regarde. 

Parler à une tête sans visage, ça fait une drôle d'impression. Heureusement il a fini par sourire et comme un flash surgi de la nuit, j'ai su alors m'orienter ! Je voulais faire l'appoint mais je n'y comprends rien avec leurs pièces. Par exemple, la pièce de 5 rands existe en version allégée qui donne l'impression à la version classique d'avoir 3 pièces collées entre elles. Du coup mes pièces s’entassent. De temps en temps une bonne âme m'en déleste, comme au curio shop d'iMfolozi où j'avais tout déballé sur la table pendant que la caissière choisissait ce qu'elle voulait en se grattant un sourcil, perplexe elle aussi.