Capetown

Enfin des vues de Capetown me direz-vous. C'était le moins important pour moi à part la vue sur Table Mountain depuis Table View (oui c'est le nom d'une ville, et elle porte bien son nom). J’avais réservé ça pour le dernier jour. Et la première visite de la journée ça a été aux jardins Kirstenbosch, créées en 1913 et classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Nelson s'y est même rendu en 1996 et on lui a confectionné un hybride d'oiseau de paradis, jaune au lieu d'orange, spécialement pour lui. Le jardin est parait-il le plus beau de toute l'Afrique et de renommée mondiale. Je me souviens justement avoir regardé un jour un reportage sur l'Afrique du Sud et ils parlaient de ce jardin. Il est très vaste, au pied de Table Mountain, dans un cadre extraordinaire et il n’est pas fermé par des clôtures. Il s'insère naturellement dans le paysage ; d'ailleurs on peut y arriver en descendant de Table Mountain sans passer par la billetterie. En plus j'arrive avec la célébration du centenaire du parc.

Silvermine tented camp ce matin

La jardin n'est pas un floralie, au sens où il n'en met pas plein la vue. C’est plus un jardin qui donne l'impression d'abriter une multitude de fleurs sauvages, plantées par petites touches plutôt qu'en gros massif, avec des oiseaux heureux qui gazouillent et des papillons insouciants qui virevoltent. Les gens viennent ici s'y ressourcer, chercher un peu de fraîcheur et passer la journée sur les pelouses où l'on peut pique niquer et s'allonger. Pour commencer, j'ai décidé de faire une randonnée jusqu'à Skeleton Gorge, par un sentier qui grimpe rudement. Même s'il est ombragé, j'ai été obligé de laisser tomber le T-shirt. J'ai aussi failli marcher sur un serpent noir à la gorge verte, de plus de deux mètres et qui s'est enfui à temps, pour m’observer un peu plus loin en se dressant sur une partie du corps. Il me suivait du regard, comme pour jauger le danger et il a fini par complètement disparaître dans les buissons. Au final, il aura plus eu peur que moi.

Sur le chemin ils ont disposé un ensemble de panneaux pour éveiller les gens à vivre en connexion avec la nature. Ils sont très bien faits, et disent des choses vraies qui me parlent. J’étais très ému en les lisant car ce sont de belles choses qui reflètent bien l'esprit du jardin. Si tout le monde pouvait lire ces panneaux et les méditer, le monde serait sûrement plus tranquille. Je ne peux donc m'empêcher de vous livrer ici l'intégralité des panneaux. Prenez un dictionnaire d'anglais si besoin, la leçon commence !

A nature experience brings us closer to the intangible thread of connection that weaves together all life on earth.

Life on earth is dynamically integrated with the ebb and flow of nature's biodiversity and ecological functioning ; when habitats are reduced and species decline, our living world becomes smaller, more fragile, and lessable to function optimally into the future.

We are surrounded by a world literally teeming with life, from the tiniest bacterial organism to the greatest of all land mammals, the African elephant. This diversity and abundance extends from the tropical forests and tundras, the deserts, vast oceans and glacial mountain peaks, to the incredible variety of creatures great and small, wild and wonderful with whom we share this vital, living planet.

Each life form is dependent on others for survival, a timeless interconnection that has sustained the evolution of life, since the dawn of time. This understanding was held sacred by the ancient people of years long gone by, who understood that man did not weave the web of life, but was merely one strand in it, and that whatever he did to the web, ultimately and inevitably, he did to himself too.

The natural world with its dazzling tapestry of habitats and life forms has inspired and supported the boundless possibilities of our human spirit, shaping the foundation of all that we have become ; it awakens our imaginations and stirs our souls, reminding, evoking, taking us back to our deepest connections with the earth and its vast community of life.

« Like winds and sunsets, wild things were taken for granted...now we face the question whether a still higher 'standard of living' is worth its cost in things natural, wild and free. » Aldo Leopold.

Within each of us is an inherent connection to the earth that has evolved over the million of years since the human journey first began. One of the reasons why we experience such peace and tranquility when out in nature is simply that we we are returning home. 

Kristenbosch Graden

Not literally, but to a distant memory of once having lived in close harmony with the land, when the birds and animals were our brothers and sisters, and we had a deep sense of belonging to the sun and the moon and the wild landscapes around us.

This kinship with the natural world is deeply rotted in the unfolding story of our shared and common ancestry, of being bound together from the very beginning through our collective dependence on the abundance, resilience and health of the earth.

To begin the journey towards reconnecting with the natural world, we ned to find the time and physical space to integrate with nature, so that we regularly hear and feel the voice of the earth around us. The sense of vitality that we experience when out in the sunlight and fresh air, surrounded by birds and living creatures, and walking dusty tracks through the forest or dry bush, is deeply restorative to our physical and spiritual selves.

When we look up into the vast expanse of a starry night, we experience a sense of being part of something far greater than the self, so that we connect for a short while with the timelessness of life itself, and in the moment, we touch on the wonder and mystery that is part of the enduring narrative of life on earth.

« Every human being has a 2 million-year old man within himself. If he loses contact with that 2 million-year old self, he loses his real roots. » Laurens van der Post

To understand how all life is inter-related is to recognize in other lives the same needs as our own, of seeking food and shelter, and the kinship of others. And to observe them from eyes leveled to their height, means that you are amongst them, in the moment, and you become the small bird, which you wish to know better.

Along the path to connecting more meaningfully with nature, stand quietly for a while and, in the stillness of the moment, slowly observe the world around you. Breathe deeply, drawing in the rich smells of the earth. Listen to the different bird calls or the sound of water from a nearby stream. Take off your shoes and walk barefoot, feeling the moist soil beneath your feet. You are in the moment, walking the same earth as all those who have come before you.

Look across the landscape and observe the tiny tracks leading through the grass, or the hidden nest with its bits of lichen and broken twings. Feel the wind against your skin. Through this sensory journey we connect, for a short while, with the timeless processes that sustain and nourish all life on earth.

« We can work together for a better world with men and women of goodwill, those who radiate the intrinsic goodness of humankind. » Wangari Maathai

Our wild neighbours are the birds, small mamals and myriad creatures that live alongside us in our city, moving stealthily between the sanctuary of their natural habitats and the verdant oasis of our gardens. Many of these species are nocturnal and therefore seldom seen, but they often leave tell-tale signs as a clue to their night-time activities. For instance, shallow diggings show us where a porcupine searched for bulbs, while small tracks along the riverbank reveal a mongoose on the hunt for insects – knowing what to look out for opens our eyes to the intricate wonders and workings of nature.

There are many ways to engage daily with nature, from spending time walking outdoors to sitting quietly in the garden, listening to the birds. Keeping a nature journal or planting an indigenous garden that is left to grow profusely creates wonderful opportunities to observe our wild neighbours going about their daily lives.

The key is to find an activity that resonates with you, so that you regularly experience this window into our natural world that thrives in symbiotic harmony around us.

It is deeply enriching when we live in harmony with nature and are mindful of the impact that our lifestyles have on the natural world. Consciously creating a home that is sensitive to the environment and the many lives that live along us draws us closer to the intangible thread of connection that binds all life on earth.

« Those who contemplate the beauty of the earth find reserves of strength that will endure as long as life lasts. » Rachel Carson

Voilà, je n'aurais pas dit mieux ! Le jardin est divisé en plusieurs sections et une m'a beaucoup marqué. J'ai découvert un monde dont je ne soupçonnais pas sa richesse, celui des plantes odorantes. C'est le jardin de senteurs, principalement axé sur les plantes dont les feuilles sentent bon. J'y ai passé plus d'une heure, penché à quatre pattes comme si je broutais, ignorant les gens qui passaient, en extase, avec mon calepin à la main où je notais la moindre émotion donnée par une plante. 

Ça a commencé avec le gardénia sauvage, arbuste faisant plusieurs mètres de haut aux larges fleurs simples, contrairement à son cousin cultivé que toute le monde connaît. Une merveille. Mais c'est surtout des plantes insignifiantes qui m'ont marqué. Si jamais un jour j'avais un jardin, c'est décidé, je planterais les plantes suivantes. Contrairement aux fleurs, vous pouvez profiter du parfum de ces plantes en toute saison. Et elles sentent aussi fort qu'une fleur.

Il y a Leucosidea sericea, au feuillage vert orné de blanc qui sent merveilleusement bon. On trouve aussi Chaenostoma floxibundum, qui ressemble à un groseillier à petites feuilles qui sentent le curry. J'ai toujours aimé l'odeur de la garrigue en Crète. Je n'ai jamais su quelle était cette plante et ici ils en avaient une qui avait une odeur qui s'en rapprochait, une plante aux tiges toutes dures comme de la bruyère. Malheureusement il n'y avait pas son nom de marqué. 

Le jardin de senteurs

Plus que de sentir le feuillage, il faut le toucher pour se saisir des huiles aromatiques qui les imprègnent. La famille des sauges est aussi remarquable, avec Salvia muirli qui possède une odeur aussi puissante qu'une huile essentielle. Les pélargoniums ne sont pas en reste. Il y a plusieurs races qui sentent toutes différemment. On y trouve Pelargonium raden, ou encore Pelargonium 'Fragrans' (nutmeg pelargonium en anglais), qu'on a envie de manger en salade. Pelargonium citronellum est aussi dans la place. Et il sent... la citronnelle. Je ne savais plus où donner de la tête, passant d'une plante à l'autre comme un papillon. Mes doigts sont parfumés pour la journée avec tout ce que j'ai tripoté. A la fin les odeurs se mélangeaient et je commençais à saturer comme quand on sent différents parfums dans un magasin. Trop de parfum tue le parfum. Pour finir avec le jardin des senteurs je citerai aussi Mentha longifolia, une menthe puissance 1000 qui ne paye pas de mine, avec des feuilles riquiqui. Ou encore une plante sans nom qui formait un coussin parfumé et collant sur lequel j'aurais bien posé ma tête pour faire la sieste. 

Erica verticillata, disparue de son milieu naturel

Il y a aussi Syncolostemon canescens, au parfum extraordinaire qui a des petites fleurs mais qui elles ne sentent rien. C'est le monde à l'envers ! J'ai aimé cette idée de se mettre au niveau des plantes pour recevoir en cadeau leur parfum.

Si vous voulez savoir pourquoi certaines plantes ont des feuilles odorantes, il y a un panneau qui l'expliquait très bien :

« The fragrance that we smell are aromatic oils and other chemicals produced in tiny glands in the leaves. You can feel tine sticky oils on your fingers – especially if you touch Sage and Pelargonium leaves. You can see the glands on the leaves – look for the tiny dots on Buchu leaves. Plants can't run away from predators. Instead, some use chemicals and oils to defend themselves against the creatures that eat them. These chemicals either give off a smell that repels insects, or they make the leaves taste bad, or make them indigestible or poisonous. Some chemicals can fight off attacks by bacteria and fungi.

Plants also use chemicals to protect themselves in other ways. Sticky resins that coat the surface of leaves help the leaf lose less water in dry environments. Sticky resins can also trap smaller insects, and make the leaves very difficult for larger insects and animals to chew. Some chemicals screen the leaf from harmful UV-B rays, like sunscreen. Whatever their function, we often enjoy their fragrance, and use them as perfume, air freshener, food flavourants and insect repellants, and in our medicines.

A fragrant garden stimulates the eye and delights the nose. Fragrance speaks directly to your emotions. It can stop you in your tracks, remind you of a time, a place, a person.

Add that extra dimension to your garden, make fragrant plants an integral part of the design. Plant aromatic plants beside a gate, or a narrow pathway, where you are sure to brush against them and release their fragrance.Try them in window boxes to perfumr a room.

Plant fragrant flowers scattered throughout the garden to perfumr the air. Choose plants that bloom at different seasons to provide prefume all year round. Try night-scented flowers beside the outdoor entertainment area to make the most of their evening fragrance. » Quelle bonne idée !

Enfin, si vous voulez savoir pourquoi certaines plantes puent, c’est très simple. Ça tient à un miracle d'adaptation entre le végétal et l'animal, la plante imitant la nourriture putride dont raffole les mouches, afin de les berner et permettre ainsi d'être pollinisées.

Une autre partie du jardin qui m'a marqué, pour une raison différente, c'est celui des espèces disparues ou menacées. S'ils ont des espèces disparues, pourquoi dire qu'elles le sont, me direz vous. En fait c'est qu'on ne les trouve plus à l'état sauvage et le jardin a réussi à les conserver en clonant les derniers sujets. 

Un travail de longue haleine qui me laisse admiratif et qui compense la folie destructrice des autres. Une goutte d'eau aussi devant toutes les espèces qui disparaissent chaque année de la planète, qu'elles soient animales ou végétales. Ce jardin est un crève cœur. Ça me fait de la peine de voir des espèces à qui on a volé leur habitat. C'est d'une tristesse de voir qu'on a détruit ce que la nature a mis des millions d'années à produire. Une petite plante sauvage à laquelle personne ne prête attention et dont la disparition n'émeut personne. Pour moi c’est une tragédie. Je ne suis pas non plus le seul à le penser. Des citations de personnalités figurent entre les massifs. J'en ai retenu deux :

« Many of the Earth's habitats, animals, plants, insects, and even micro-organisms that we know as rare may not be known at all by future generations. » The Dalai Lama

« If we pass on our planet in the fullness of her beauty and natural richness, we will be serving the children of the future ». Nelson Mandela

Pour ma part j'ai serré la main à Erica verticillata avec émotion, petite bruyère aux superbes fleurs cylindriques, clonée à partir du dernier plant trouvé dans une clairière de la forêt de Kirstenbosch. Je voudrais qu'elle repeuple son habitat, elle avait le droit d'y vivre et de fleurir pour notre plus grand bonheur, mais avant tout le sien.

Je suis resté dans le jardin jusqu'au milieu de l'après midi, bouleversant un peu mes projets. Je voulais faire un dernier tour à la plage mais étant si bien, j'ai préféré rester et commander mon déjeuner à un restaurant, assis à la terrasse, les pieds dans les fleurs et le regard perdu sur Table Mountain juste plus haut. Le jardin m'offre une pause délassante bienvenue avant de prendre l'avion. C'est une symphonie de couleurs et d'odeurs que je vais emmener avec moi. Pour le déjeuner j'ai commandé une salade de saison et une tajine de poulet, goûtant à ces derniers instants d'été, profitant de chaque seconde où je respire. 

A la sortie ils vendaient le livre du jardin, un superbe ouvrage qui pèse un lingot mais aux photos magnifiques : « Kirstenbosch, the most beautiful garden in Africa », de Brian J. Huntley. Je vais essayer de me le faire expédier en France, ce sera plus pratique.

Après la visite de ce jardin fabuleux, j'ai repris la voiture, pour aller à Table View, située à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Capetown. L'endroit est célèbre car tout le monde vient là pour avoir une vue imprenable sur Capetown avec Table Mountain derrière qui offre son côté au sommet tout plat, ce qui lui donne son nom. Aujourd'hui, ce n'est pas Table Mountain que les gens viennent voir mais plus des windsurfers qui évoluent par centaines, sautant par dessus les vagues. C'est un festival de voiles colorées qui ornent le ciel, donnant un petit côté supplémentaire sympathique.

Pour la visite de Capetown, je l'ai écourtée à sa plus simple expression, y restant à peine dix minutes, le temps de me rendre sur le front de mer et de repartir, ne pouvant pas me garer. Je ne voulais pas perdre le bénéfice de ma visite dans le jardin de Kirstenbosch.

Cap Hangklip

Question de mettre en action ce que je racontais hier par des mots, aujourd'hui fut un retour vers la nature à l'état sauvage. Souvenez-vous ce que je racontais en venant de Bontebok. Comme quoi j'avais prévu de visiter la réserve de Kogelberg que j'avais été contraint de sauter faute de mauvais temps. Aujourd'hui il fait grand beau, et après avoir fait le tour de la péninsule du Cap, c'était la journée rêvée pour m'y rendre. La réserve de Kogelberg s’étend en fait autour du cap Hangklip, faisant face au cap de Bonne Espérance et fermant tous deux False Bay.

Mais avant il fallait que je plie bagage au camp Orangekloof pour un autre situé en haut des montagnes, plus au sud, le Silvermine. C'est là où j'avais demandé des infos au garde pour qu'il m'aide à trouver le camp Orangekloof ce qui l'avait laissé perplexe. Je l'ai retrouvé tel quel, toujours aussi ahuri. Il n'était pas l'heure pour prendre possession de la tente. 

Je sais, il était à peine 9 heures du matin. Je n'ai pas pu rester tout mon séjour à Orangekloof sinon je l'aurais fait. La nuit du vendredi était complète quand j'ai réservé, de sorte que j'ai dû me rabattre sur le Silvermine. Le concept est le même, des tentes dressées avec lit et matelas où il n'y a plus qu'à faire son lit. Scott Ramsay aime les deux mais préfère l'Orangekloof, voilà pourquoi je m'étais plutôt dirigé vers celui ci. Je lui fais confiance dans ses choix, on se ressemble un peu. Un genre de doux dingue, sauf que lui s'est donné les moyens de vivre de ses rêves. Donc, déménagement oblige, j'avais des restes de nourriture à mettre au frais que je ne voulais pas conserver toute la journée dans le coffre de la voiture sinon ce soir je n'aurais plus rien eu à manger. Le garde m'a raconté je ne sais quoi, comme quoi je pouvais aller y faire un saut mais que le frigo était là que dans la matinée et que la cuisine serait peut être fermée, auquel cas il ne pouvait rien pour moi. C'est quoi cette histoire de frigo qui joue à cache-cache ? 

Ça me donnait plus l'impression qu'il avait encore fumé la moquette. Quand je suis arrivé au camp un pick up de rangers est arrivé spécialement affrété pour moi. Le garde à l'entrée avait dû sonner l'alerte avec mes demandes un peu insolites. Un des rangers m'a accompagné avec une clef pour ouvrir la cuisine. Par contre, pas de frigo, l'hurluberlu avait dit juste malgré son air pas aidé. Il m'a dit que le frigo serait branché dans la matinée et qu'en attendant je pouvais laisser les affaires sur la table et qu'il se chargerait de les mettre dans le frigo ensuite. Je lui ai fait confiance et je suis parti, bien content de m’être acquitté de cette tâche qui me retardait. ¨Par contre je ne comprends toujours pas quel trafic ils font avec ce pauvre frigo !

Après ça, j'ai fait un tour au centre internet de Muizenberg. C'est le seul endroit que j'ai trouvé dans le coin où je peux mettre à jour le blog, aussi j'y fais un saut une fois tous les deux jours, quand mon itinéraire du jour m'en rapproche. Ça m'a quand même pris jusqu'à 10h30, amputant autant ma journée qui doit se terminer plus tôt que les autres jours car à 18 heures ils abaissent les barrières du parc national du côté de Silvermine. 

Betty's Bay

Je ne serais donc plus en mesure de rejoindre le camp si j'arrive plus tard. Aussi, j'ai bien chronométré tout le temps que je prenais à l'aller de manière à lui réserver le même, voire un peu plus, pour le retour. D'autant plus qu'il faudrait que je m'arrête ce soir pour prendre de la viande ou du poisson. C'est la seule chose qui me manque pour le dîner.

False Bay sur la carte de l'Afrique du Sud a l'air toute petite mais elle est gigantesque. Ses deux extrémités sont si loin l'une de l'autre (le cap de Bonne-Espérance et la cap Hangklip) que les parties les plus basses se confondent avec l'horizon, donnant l'illusion d'être entouré d'îles. C'est à se donner un torticolis. Quand on croit distinguer le bout de l'autre côté, on est surpris de voir un bout de terre qui continue plus loin. Je me disais même au début qu'il devait y avoir des îles autour du Cap qui ne devaient pas figurer sur ma carte.

Betty's Bay

La route qui longe False Bay depuis Muizenberg est entretenue par un chasse-sable qui fait des rondes. Imaginez une route qui traverse les dunes, sans aucune barrière ni protection. C’est très joli quand on passe en voiture mais les jours de grand vent comme aujourd'hui ça donne du boulot aux services de voirie. C'est un boulot pour Sisyphe. Le cap Hangklip est tout aussi spectaculaire que le cap de Bonne-Espérance, le monde en moins et quasiment inhabité à part quelques villages par ci par là. On est presque seul sur la route, les touristes résidant à Capetown lui préférant l'autre cap, plus connu et plus proche. Et une fois qu'ils en ont visité un, pourquoi aller voir son frère situé à plus d'une heure de route ? Simple question de curiosité. De plus, les deux caps sont différents. Si celui de Bonne-Espérance a pour lui ses falaises vertigineuses, le cap Hangklip fait dans l'originalité, proposant une végétation qui se perd en dégradés de verts tandis que l'océan offre un camaïeu de bleus qui tranchent avec la pointe du cap, nue et aux roches ocres et grises.

Betty's Bay

Juste après le cap se trouve un village qui fait très village de pécheurs, façon Nouvelle Zélande, avec ses maisons aux toits verts, presque plats qui leur donnent un aspect ramassé. J'ai fini dans ce village, Betty's Bay, attiré par un panneau « Penguins ». J'aime ce genre de panneau auquel je ne peux pas résister. Je ne pouvais qu'y aller, c'est comme si les pingouins me tiraient la manche pour me dire « on est là ». Et qu'importe si j'en ai déjà vus à Boulders Beach et qu'ici ce sont les mêmes, la race African penguin, modèle déposé local. Ça fait quand même un grand nombre de nouvelles bestioles que je découvre. Sans compter que sur le camp les derniers jours j'ai remarqué la présence de petit mulots. Des rats des champs vous me direz, mais même ici ils font dans l'originalité, ils sont tout dodus, de couleur fauve avec des bandes noires sur le dos. On dirait des animaux de compagnie. 

Pour les pingouins en revanche, ils faisaient payer le droit d'accès. Ça devient du vol à l'arrachée. Les pingouins sont là, on ne leur a rien demandé et je ne vois pas pourquoi il faudrait payer le droit de les voir dans les rochers après avoir condamné sciemment le lieu par des barrières. On me dira que c'est pour la conservation des bestioles. Soit. Mais où va l'argent ? En tout cas pas aux pingouins qui eux continuent à aller pécher et devraient faire grève pour réclamer leur dû sous forme de poisson. J'ai donc tourner les talons après les avoir vus de loin. Je voulais bien leur dire bonjour une deuxième fois mais pas dans ces conditions.

J'ai préféré me rendre du côté ouest de Betty's Bay, alerté par une colline transformée en dune sur un de ses côtés. La côte à ce niveau forme un mélange de rochers et de dunes qui gagnent assez loin dans les terres, des dunes d'un blanc immaculé comme la neige. C'est ce qui m'a plu. 

Sandown Bay

C'est moins extraordinaire que les dunes de Addo mais je me suis bien amusé à prendre des photos. Les dunes comme les déserts permettent des compositions intéressantes en photographie, rarement ratées, de part leur pureté et leur esthétisme. On peut jouer avec leurs courbes et la lumière est ici primordiale, plus qu'ailleurs. Par contre c'est en fin de journée que les plus beaux clichés peuvent être réalisé, pas comme en plein midi comme c'est le cas pour moi. Mais on ne peut pas tout avoir. Soit je décide de faire quand même quelques photos, soit je ne prends rien mais en aucun cas je ne peux rester plus tard sinon pas de camp ce soir. On voit que je parle beaucoup photo mais c'est un élément moteur dans mes voyages. C'est ce qui me motive à explorer constamment de nouveaux endroits. Un appareil photo cassé et je reste prostré sans avoir envie de crapahuter. 

Kogelberg Reserve

C'est ce qui m'était arrivé à Puerto Rico et j’avais été obligé d'en racheter un de toute urgence. Une météo maussade et c'est pareil. Si je ne peux pas sortir l'appareil photo je déprime. La preuve d'ailleurs avec la Garden Route. Et si je ne peux pas prendre de photos je m'ennuie, je n'ai plus le goût à rien. C'est un peu comme une drogue, une dépendance au cliché parfait. Je ne suis content que si j'ai fait une belle photo, avant de passer à la suivante. Drôle de façon de voyager me diront certains. Mais si je n'essaye pas de magnifier un paysage pour lequel j'ai ressenti une émotion, c'est comme si je lui manquais de respect. Je dois témoigner. Même si personne ne regarde mes photos, ce n'est pas grave, c'est juste une satisfaction un peu égoïste. Mais pas tant que ça car curieusement je ne passe pas mon temps à regarder mes photos. Et je ne prétends pas avoir un donc exceptionnel. Je me débrouille mais d'autres font ça bien mieux que moi, sans doute avec plus de patience. Voilà pourquoi je n'essaye pas d'en faire mon métier. C'est juste une passion et je laisse les grands faire leur métier, ils savent mieux y faire.

Vous voyez à droite la maison?

Après Betty's Bay il n'y a plus grand chose à voir, le relief retombe à plat. Seule la baie Sandown relève un intérêt avec une plage immaculée sur toute sa largeur. Par contre pour poser un pied sur la plage, il faut tournicoter dans Hawston en essayant plein de rues qui se rapprochent de l’océan sans jamais donner directement devant. Bizarrement ici ils ont construit en retrait de la mer. Toutes les maisons sont dirigées face à elle, mais à distance comme si elles semblaient craindre l'océan. A moins que ce ne soit à cause du vent. C'est bien connu, le vent rend fou. L'océan sert uniquement ici de vue délassante, comme d'autres mettraient des posters au mur. De toute façon on ne peut pas s'y baigner si s'allonger à cause du vent. C'est donc une plage qui ne sert à rien. A part de cimetière à oiseaux marins et à phoques dont j'ai aperçu un cadavre en cours de décomposition.

Le Petit Futé, si je ne me trompe pas, dit de se rendre au village d'après, Hermanus, pour je ne sais plus quelle raison. Encore une lubie du canard. Plus ça va, moins c'est intéressant et plus on se dirige vers l’Écosse. Avec en plus du trafic, des gens qui attendent à des feux rouges et des croisements à quatre stops que j'aime toujours autant. J'ai fait demi tour illico. Aucun intérêt. Je crois me souvenir que c'est parce qu'on y mange de bonnes huîtres... A la place, un peu avant Betty's Bay, je me suis engagé sur un chemin qui partait vers la droite. Bingo, c'était la porte d'entrée de la réserve de Kogelberg. Là où j'avais envoyé un mail pour réserver un hébergement dont je n'ai jamais reçu de réponse. C'est normalement là que j'aurais dû dormir après Bontebok, suivant les premiers plans d'itinéraire que je m'étais concocté, avant que j'en change à Durban en décidant de me consacrer uniquement aux parcs nationaux, gage de plus de sauvagerie. 

Finalement il n'y a pas grand chose à voir dans cette réserve, il n'y a pour ainsi dire pas d'arbre et seules les formes déchiquetées des montagnes offrent un intérêt qui peut ressembler à des alpages de haute montagne alors qu'on est au bord de la mer. Par contre il y en a un qui a de la chance. Il a sa propriété privée dans la réserve, à plus d'un kilomètre de la route par un chemin défoncé et sa maison donne en bord de rocher avec une terrasse qui surplombe la rivière. C'est un chalet en bois et vitré sur tous ses côtés. Il ne doit entendre que le bruit du vent et il ne sera jamais emmerdé par des voisins. Un ermite, pourtant tout proche du village pour aller faire ses courses. Quand on est dans un endroit pareil on ne doit sortir que pour le strict nécessaire est être bien pressé de rentrer. C'est une maison qui vaut de l'or. Tandis que tous les autres ne jurent que par la mer, lui a décidé d'être dans la montagne et au moins il n'est pas emmerdé. Bien lui en a pris.

Silvermine tented camp. Ma hute pour ma dernière nuit...

Comme je l'ai souvent dit, un paysage change constamment au fil de la journée et parfois on a peine à reconnaître un endroit que l'on a traversé quelques heures plus tôt. C'est ce qui m'est arrivé sur le chemin du retour, au niveau de sa partie la plus spectaculaire celle du cap Hangklip. Je me suis arrêté refaire les mêmes plans que le matin, plus d'autres que j’avais renoncé pour cause de soleil en face. A présent quelque soit le côté vers lequel on regardait, tout était parfait. Les reliefs, les couleurs, tout était magnifié comme si on avait passé un coup de baguette magique par dessus. Si je le pouvais, je ne ferais des photos qu'après 15 heures. De 15 à 17 c'est l'idéal. Après 17, les couleurs sont moins saturées et les ombres plus marquées, ça devient un peu plus critique. Avec tous ces arrêts non programmés (je n'arrêtais pas de me répéter : « Bon allez je m'arrête, je suis quand même là pour ça ») je me suis mis en retard pour le retour de 18 heures qui, lui, ne pouvait pas attendre. Je suis arrivé à la barrière du parc à 17h51, ayant dû faire l'impasse sur les courses au supermarché avant. Tant pis, ce soir ce sera végétarien.

Vue sur False Bay depuis le camp

J'ai découvert le camp, dans le même style que l'autre, et ses occupants. Des familles d'en bas qui sont venues passer le week-end ici « to pretend to be away », selon leurs propres dires. Sauf qu'il sont à plus de 5 mioches surexcités, à la limite de l'hyperactivité. Ils crient et courent sur le ponton de bois sans jamais se fatiguer devant des parents ravis par temps de vitalité. Je prends sur moi. Le camp est complet, vendredi oblige. Comme partout, les weeks-ends sont à fuir. Weeks-ends et vacances scolaires, même combat. Le reste du temps, par contre, la vie est un petit paradis. Tandis que je mangeais, j'ai aperçu une drôle de bestiole qui regardait autour d'elle, consciente qu'elle allait faire une connerie en grimpant sur la benne à papiers dans lequel elle a disparu. On aurait dit un chat, avec un museau plus allongé dans le style fouille merde et une longue queue rayée et touffue. J'ai tout de suite compulsé mon livre d’identification et j'ai trouvé : c'est un « small-spotted genet ». A défaut d'avoir pu le prendre en photo, vous pourrez toujours regarder sur internet pour voir à quoi ça ressemble. Et une bestiole de plus au tableau de chasse ! 

Notez le sigle du parc national sur la vitre

Les gens doivent me prendre pour un fou. Je me suis tiré avec la lanterne et un verre de vin dans la voiture pour écrire au calme. Quand j'écris, j'ai besoin de silence absolu et il n'y a que là que je le trouve. On doit croire que je suis dans ma bulle. Je m'en moque, j'y suis bien. Ça occupe mes soirées et ça me donner du plaisir.

Ce soir c'est le dernier soir. Je déteste la notion de « dernier », je lui préfère celle de « premier », qui rime avec première fois en Afrique, première fois en Afrique du Sud, premier safari... Je préfère me souvenir de ça. Et plutôt que de rentrer demain à Paris, je me verrais bien poursuivre sur un autre continent où c'est l'été, maintenant que j'y ai goûté. J'ai tellement l'impression d'être reparti pour un tour du monde. Je suis dans le même état d'esprit et de curiosité. Tiens, et si demain j'allais plutôt au Brésil? Voilà ce que j'aimerais, ne pas avoir de plan, plus de contrainte financière et avancer sur le monde selon mes humeurs, un bout par ci, un bout par là, quitte à revenir sur ses pas de temps en temps...

La péninsule du Cap et Table Mountain

Comme par hasard, il a suffit que je campe la nuit dernière pour qu'une averse se déclenche sur les coups de trois heures et demie, ce qui a eu pour effet de me faire regagner la tente, la vraie, celle du camp. Surtout qu'avec mon départ précipité en pleine nuit, je n'avais trouvé d'autre endroit que le chemin du Hoerikwaggo, offrant un coin plat dans une ornière trop sèche pour que je puisse y planter le moindre piquet. J'ai donc dû dormir recroquevillé, en fœtus. Je pensais que les gardes allaient faire la grasse matinée mais c'est eux qui m'ont réveillé sur les coups de 6 heures et à 7 heures il n'y avait plus personne. Au début de mon séjour je me levais juste après 5 heures mais depuis que je me suis avancé vers Capetown, les jours ne cessent de rallonger. De sorte qu'en ce moment il fait jour peu après 6 heures et jusqu'à 20 heures.

J'ai dû m'adapter à cette nouvelle donne, qui ne me va pas plus mal car elle me rapproche d'un rythme ordinaire en France. En parlant de ça, c'est le premier jour où je déprime un peu. J'ai eu le malheur de penser à mon retour, que dimanche en arrivant, non content d'être sonné par le voyage et le changement de climat, je vais devoir me remettre à organiser me semaines de déplacements pour le boulot. Par exemple aussi, pendant que je préparais à dîner ce soir je me disais que mes collègues étaient dans le Thalys de retour de Belgique, privés de liberté, de soleil et de chaleur. Beurk ! Dire qu'il va falloir se remettre là dedans. La petite parenthèse de vraie vie aura été trop courte. Mais passé ce coup de blues, je me suis très vite repris en main. Pas question de laisser la perspective d'un avenir me gâcher le présent. J'ai encore plein de choses à découvrir. Je suis toujours en Afrique du Sud et peut être que mon avion se crashera. Alors tout va bien !

Hout Bay

Les gardes partis, je retrouve de bonnes vibrations sur le camp et je m'imprègne à nouveau de l'ambiance bucolique en m’enivrant des senteurs de prairies et de garrigue. Le temps de prendre le petit déjeuner. Ensuite, quand j'ai pris la route, j'avais envie de continuer le tour de la péninsule pour me rendre vers Capetown, question de voir la ville avec Table Mountain derrière que je n'ai toujours pas vu. La pluie de cette nuit a laissé place au soleil mais il faut attendre que toute cela se dissipe. Alors que je m'engageais vers Capetown, je me suis rendu compte qu'au sud de Hout Bay il faisait déjà beau alors que plus au nord c'était tout couvert. Pas génial pour apercevoir Table Mounatin, et encore si l'on y arrive. J'ai donc laissé mon projet pour plus tard et j'en ai profité pour redescendre vers là où je m'étais arrêté hier soir, au niveau de Kommetjie. Avant ça, j'ai fait le plein d'essence à Hout Bay. 

Chapman's Drive

A la pompe voisine il y avait un couple de blancs à qui on a fait la totale : niveaux d'huile et d'eau, vitres et même pression des pneus. Mauvaise pioche pour eux, c'est un coup à rester en rade pendant au moins 15 minutes. C'est comme au jeu de l'oie, ils sont tombés sur la mauvaise case. Je les ai laissés là tandis que je démarrais, content de n’avoir eu que les vitres. D'ailleurs ce genre de service est réservé aux blancs, les autres ils vont à la pompe, on les sert et c'est tout. J ne donne plus de pièce, je le faisais au début mais je me demande si c'est nécessaire. Et ils ne sen trouvent pas offusqués. Je n'aime pas qu'on me force la main. C’est comme quand on se gare, il y en a toujours un pour nous indiquer par plein de gestes comment se garer et qui est toujours là quand on remonte dans la voiture pour faire signe qu'il l'a surveillée.

Noordhoek Bay

 De Hout Bay j'ai pris la Chapman's Peak Scenic Route. Ça y est, c'est fait ! La route est réellement impressionnante, peut être pas plus que d'autres aux Canaries, comme à Ténérife ou encore Gran Canaria mais elle fait son effet, offrant de beaux panoramas sur les falaises et notamment sur Hout Bay. De là à la rendre payante, c'est juste un tronçon de quelques kilomètres et ils abusent un peu. Je suis sûr que c'est pour attirer les touristes. D'ailleurs les locaux ne la prennent pas et préfèrent faire le grand tour. Il y a un endroit cependant qui montre le travail qui a dû être nécessaire pour tracer cette route. Elle est en fait fendue dans la roche et forme un semi tunnel, faute de pouvoir faire autrement. Dans une paroi complètement verticale, vous voulez faire comment ? Le bout de la Chapman's Drive arrive à Noordhoek, située dans une très belle baie avec une plage très large de sable blanc. Je me suis arrêté à une aire désignée mais qui donnait sur des maisons alors je me suis écarté un peu pour avoir une pleine vue. 

Mossel Bay

Ça m'a valu de me faire engueulé par un cycliste qui s’est senti obligé de me dire « Hey, what's happening », les bras en l'air. De quoi je me mêle ? Je ne marchais même pas sur la route mais sur le bas côté et encore, pas de celui sur lequel il roulait. J'en ai un peu marre de me prendre des réflexions qui me laissent pantois car déplacées.

Plus loin, j'ai poursuivi vers Mossel Bay avant de faire demi tour là où j'avais été subjugué hier par la baie. Mais l'effet ce matin n'y était pas. Le paysage était très brumeux et avec le soleil en face ça ne donnait rien en photo. Il faut venir ici en fin de journée pour que le paysage prenne toute sa dimension. C'est étonnant comme la lumière peut énormément influer sur un lieu, pouvant le faire passer de superbe à insignifiant selon le moment où l'on y est. Il était à présent près de midi et je devais encore me rendre à Capetown. Chemin faisant, on passe par Camps Bay, surveillée par l'imposante falaise aux contours irréguliers formée par les 12 Apôtres. Je n'en reviens pas que l'autre jour j'étais là haut, ça a l'air tellement infranchissable vu d'ici. J'ai voulu m’arrêter dans Camps Bay pour prendre une photo. 

Table Mountain cable car

Je n'ai eu de cesse de prendre de petites rues se terminant toutes en impasses. Elles desservaient des villas qui voulaient toutes avoir vue sur la mer et la montagne, de sorte qu'elles avaient des baies vitrées opposées qui permettaient de voir à travers les maisons. Par contre, pas un endroit où l'on puisse avoir une vue dégagée sur l'ensemble. C'est comme à Saint-Jean Cap Ferrat. Qu'à cela ne tienne, le téléphérique pour Table Mountain était tout proche et il allait me permettre d'obtenir la vue que je recherchais.

Je n'avais pas spécialement prévu de monter là haut aujourd'hui, mais comme j'étais tout à côté et qu'il faisait beau, je n'ai pas voulu prendre le risque de remettre ça à un autre jour. Tant pis pour Capetown, je ferai sa visite un autre jour. Comme je m'y attendais, c'était la cohue. Une attraction à japonais ou à chinois, je ne sais plus. Peut être même les deux. Il a fallu se garer loin du départ du téléphérique. 

Toute la péninsule du Cap est là avec Camps Bay au pied et le Cap de Bonne Espérance au fond

J'ai été étonné à la billetterie de trouver un tarif aller/retour mais aussi un tarif aller simple. Serait-ce un tarif spécial pour déprimés qui veulent se jeter dans le vide de là haut ? Pour info, avec la Wild Card, il y a 20% de réduction. Ce genre d'attraction dont les asiatiques sont dingues est ce qui me plaît le moins. Le monde gâche le plaisir et tout est trop civilisé, perdant tout le charme d'une découverte bien méritée. C'est plein de gosses surexcités et impatients qui crient, de gens qui s'engueulent par ce qu'ils ont oublié quelque chose dans la voiture, de personnes avec deux de tension qui posent tout un tas de questions et qui cherchent des heures leur argent pendant que bébé dans la poussette fait une crise. Les gens sont indisciplinés, poussent en donnant des coups de coude. On se croirait au ski à l'attente d'un télésiège. Pendant ce temps, la société de consommation marche à plein régime. 

Capetown en bas

On est accueilli sans qu'on n'ait rien demandé par un éclair de flash qui nous laisse aveugle. Prémices à un photomontage qu'on récupérera à la descente. Les boutiques de souvenir et de vente de sodas et autres snacks en emballage plastique métallisé sont bien évidemment là aussi pour satisfaire les petites mains avides des chinois, agiles pour s'y glisser dedans afin de grignoter en marchant tout du long.

Mais malgré tout ce que je raconte, monter en haut de Table Mountain est un incontournable à qui se rend à Capetown ou même en Afrique du Sud. D'ailleurs j'ai croisé des hommes d'affaire avec leur valise à roulettes, sans doute montés là avant que leur avion ne reparte ce soir. La vue est extraordinaire et permet de contempler toute la péninsule dont on voit les rivages des deux côtés, avce Hout Bay au loin suivi du Cap de Bonne Espérance. 

En bas on a une vue d'ensemble sur Capetown, avec un quartier de quelques hautes tours et un une zone portuaire gigantesque. Dès qu'on arrive en haut on est reçu par les autochtones du coin qui font la joie des petits et plus grands. On en oublierait presque le pourquoi de la montée. Il y a en effet un important groupe de ces genres de marmottes que j'appelais l'autre jour « dassies », du fait de panneaux « attention à » que l'on trouve souvent sur les routes avec leur frimousse en effigie. Eh bien ce n'est pas ça, ou alors c'est leur nom affectueux, car dans mon bouquin qui recense les parcs nationaux, il y a un article sur eux où ils les appellent « rock hyrax ». Quelque soit leur nom, ils sont toujours aussi adorables. Comme ils sont juste en contrebas dans les rochers, on peut les approcher à moins de deux mètres en se penchant un peu dans le vide. Ils ont l'air heureux sur leurs rochers plats, faisant la sieste complètement affalés tandis que d'autres se frottent le ventre dans des flaques d'eau avant de se laisser sécher au soleil dans des poses insensées. Il y a un petit, très curieux, qui a sauté sur un rocher et est venu à ma rencontre. J'aurais presque pu le toucher. En tout cas je tiens là une belle photo. D'autres ensuite ont pris ma place, et plus brusques et plus bruyants l'ont fait déguerpir de là où ils venaient. Ça leur apprendra !

Le sentier du H.T passe par là!

Aujourd'hui c'est la Saint Valentin et c'est plein de couples bras dessus bras dessous. J'ai même vu une fille en larmes, inconsolable, dans les bras de son chéri qui essayait de la réconforter. Sans doute une demande en mariage. N'y a t-il pas coin plus extraordinaire pour déclarer sa flamme ? Pour le côté romantique, il vaut mieux quand même se mettre à l'écart des « tchitchéhow », les chinois quoi - on dirait qu'ils disent toujours la même chose comme des perroquets. Il fait un froid polaire là haut et je suis toujours en débardeur. Je n'avais pas pensé à ça. Sans parler d'un vent qui n'arrange rien et du fait que la plupart du temps on est sous les nuages, étant situé au niveau où les nuages se mettent en orbite et passent leur journée à faire des ronds. Ce n'est pas pour autant que j'ai abrégé la visite. Il y a un sentier qui fait tout le tour de Table Mountain, et où que l'on se rende la vue est spectaculaire. On se sait plus où regarder. Ce qui est incroyable c'est d'être aussi haut en étant si près de la mer et d'avoir ces falaises lisses et verticales. 

Table Mountain vue du parking

J'ai croisé le sentier du Hoerikwaggo, que j'ai reconnu avec sa balise orange H.T. C'est alors que j'ai compris pourquoi on pouvait ne prendre qu'un aller simple. Le sentier que j'avais pris l'autre jour qui part du bas du cirque permet de monter tout en haut de Table Mountain. Heureusement que je m'étais arrêté avant car de là où je suis, au point le plus haut, je ne reconnais rien des endroits où je suis passé, ce qui me laisse penser que j'avais dû m’arrêter loin avant. On n'est même pas obligé de prendre le téléphérique du tout, il y a un autre sentier du H.T qui descend vers la route du parking en passant dans une sorte de ravin impressionnant au milieu des éboulis. Je pense qu'il vaut mieux être bien chaussé.

Quand on rejoint le téléphérique pour la descente, il y a un genre de photomaton où l'on peut se prendre en photo gratos. 

Capetown

J'ai appuyé sur le gros bouton rond en me courbant pour me mettre à niveau d'une machine disposée à hauteur de chinois, avec une tête en plein effort. C'est ce que vous pourrez admirer en vous rendant sur www.tablemountain.net en cherchant le 14 février autour de 14h16, au milieu de plein d'yeux bridés. Ensuite j'ai repris la voiture, direction la plage, la plus sauvage du secteur, celle de Sandy Bay. Comme l'autre jour, j'ai dû laisser le passage à deux gros chiens baveux et haletants. Je me suis mis sur un haut rocher plat, en bord de l'océan où j'ai passé l'après midi à contempler les vagues se briser sur les rochers. Le vent aujourd'hui est si fort que la mer est déchaînée. En venant, j'avais une voiture devant moi qui débordait de planches de surf, pressée d'arriver. Sur le parking, une cargaison de surfeurs est descendu de là, prenant leur planche sous le bras en courant sur le sentier. 

La côte vers Sandy Bay

Tandis que je contemplais les remous de l'océan, j'ai aperçu une forme brune qui arrivait à surnager dans ces tourments. J'ai tout de suite reconnu qu'il s'agissait d'un phoque en pleine recherche de poissons. Je ne l'ai aperçu que deux fois, alors qu'il remontait juste pour prendre sa respiration. Insuffisant pour le prendre en photo.

Malgré un soleil qui s'était voilé et un thermomètre en forte chute, je ne voulais pas rentrer, appréhendant de retrouver la clique de gardes au camp. Mais au bout d'un moment, comme j'avais trop froid, j'ai repris la voiture. Capetown a beau être très agréable, ça n'en reste pas moins une ville et j'ai déjà envie de plus de sauvagerie, de ne croiser et parler à personne. Ici la nature ne manque pas mais pour y accéder il faut se farcir les affres de la civilisation : conduite à 60 km/h, ronds points, feux, bouchons, recherche de place où se garer... Finalement là où j'étais le mieux c'est bien à iMfolozi occupant ma journée à débusquer les bêtes dans le bush. Je me rappellerai longtemps mon petit pique-nique sur les hauteurs de la rivière et de sa sieste qui sen était suivie, à l'ombre comme un lion.

Par la fenêtre de la cuisine...

Au camp les rangers n'étaient pas là, j'avais encore la voie libre et j'en étais très content. Tandis que je préparais à manger j'ai contemplé une dernière fois la vue merveilleuse depuis la fenêtre de la cuisine. C’est la dernière fois que j'ai une telle vue. Je m'y étais presque habitué. Le camp va me manquer, c'est un petit jardin d'Eden, perdu dans les chants d'oiseaux, croulant sous de gros volubilis qui ont gagné les arbres et qui sent bon l'odeur des herbes aromatiques de la garrigue et des figuiers. Il y a toujours un papillon aux ailes transparentes tachetées d'orange et de noir qui rentre et virevolte devant moi quand je prépare. Je le saisis alors délicatement pour le rendre à sa liberté. Ça va me manquer tout ça... Les gardes ne sont rentrés qu'une fois que je commençais le dessert et que la nuit était tombée. J'avais peur qu'ils soient avinés suite à un pot de fin de séminaire qui s'éternise, mais ils sont rentrés abattus. Soit la journée a été rude, soit les chiffres ne sont pas bons et on leur a remis les bretelles en place. En tout cas ils sont tous affairés devant leur ordinateur, sans se parler et ils n'ont pas ouvert la bouche jusqu'à ce qu'ils regagnent leur tente sur les coups de 22 heures. C'est le jour et la nuit par rapport à hier. Ça me change...

Hout Bay