Cabo de Gata : de Rodalquilar à San José

Une des calas de Barronal, ma préférée

Les hippies se sont embourgeoisés. Finies les nuits à la belle étoile sur la plage, dans des grottes ou sous une tente. Désormais les gitans de la mer ont tous des vans, camions ou utilitaires dans lesquels ils dorment. Il y en a une trentaine par plage, restant sur les parkings, en rang d'oignon, un côté ouvert vers la plage, formant leur terrasse privée où ils ont installé parasol, tables et chaises pliantes pendant que leur chien se repose sous le véhicule à côté d'une gamelle d'eau en inox. Le camping est interdit, je trouve injuste qu'on tolère des véhicules, je ne vois pas la différence entre ça et poser une tente quelque part pour la nuit. Parfois je pense acquérir un fourgon que j'aménagerais en mini camping car, juste pour pouvoir y mettre un matelas et un petit coin cuisine. 

Je me suis même renseigné sur plusieurs modèles. Dacia avec son Dokker a attiré mon attention de par sa faible consommation de moins de 5 litres au 100 en version diesel, quand les autres tournent entre 7 ou 8 litres. Car au prix où est l'essence, c'est devenu un luxe de rouler. Ça me coûte plus cher par jour en essence qu'en tarif de location de voiture. Bientôt je n'aurai plus de rentrées d'argent alors je ne pourrai plus me permettre cette façon de voyager trop coûteuse. C'est pour ça que j'hésite pour le fourgon. Après il y a l'assurance et puis les réparations qui sont un vrai coup de massue. On rentre alors dans un système que je fuis depuis des décennies, celui de l'ère de l'automobile obligatoire où l'on est une vache à lait taxée de toute part. 

Isleta del Moro

C'est une des raisons pour lesquelles j'ai d'ailleurs fini à Paris car on n'a pas besoin de véhicule là bas. Bref, en tout cas pour moi pour l'instant je suis interdit de plage. De par la présence de ces vans et de leurs bruyants compagnons à quatre pattes, je suis obligé de me réfugier à des kilomètres de là, gravissant des monts derrière lesquels je suis sûr d'être tranquille. La lune me tient compagnie, je n'ai besoin de rien d'autre.

Aujourd'hui je ne vais pas très loin, à San José, à peine à une vingtaine de kilomètres de El Playazo où j'ai passé la nuit. C'est en effet là où il paraît que sont les plus belles plages de Cabo de Gata, au sud-ouest, où l'on trouve une quantité infinie de baies et de criques volcaniques. 

Pas très droite la maison

Juste avant se trouve Isleta del Moro, un joli petit village de pécheurs tout blanc. Sur sa partie nord se trouve une belle plage de sable gris que quelques routards ont déjà investi malgré l'heure matinale. Leur fourgon est juste garé plus haut, ils doivent prendre leur bain du matin au saut du lit. La mer n'a pas l'air très profonde, ils marchent des centaines de mètres et ont toujours pied. Le cadre est très pittoresque, avec le village au bout duquel se trouve une petite péninsule rocheuse facile à visiter et qui offre un panorama grandiose sur la région. Il y a un second rocher derrière, impossible d'accès, où les mouettes ont trouvé leur paradis. Ça jacasse à plus soif pendant que la moitié de la colonie tournicote autour du rocher sans but précis, larguant des bombes de fientes blanches en ricanant. 

Dur de passer entre les missiles ! Il y a un petit port qui est plus une bande de sable gris et grossier où reposent des barcasses plus ou moins délabrées dont certaines n'ont pas du prendre la mer depuis bien longtemps. Dans l'eau plus loin, des hommes-grenouilles pêchent au harpon. Ils aiment beaucoup ici les calamars. On n'arrête pas de m'en offrir en apéritif pour accompagner la bière, au lieu des traditionnelles olives ou cacahuètes. Ici c'est calamars dans une sauce jaune d'où émergent des feuilles de laurier ou alors frits et panés. J'ai goûté, je ne sais par quel miracle, mais depuis je laisse traîner ça sur la table. Ça a un goût trop iodé pour moi. C'est dommage de refuser un cadeau de bienvenue, ça fait le type qui s'intègre pas.

San Jose

Pour arriver à San José la route passe à travers des paysages arides et vallonnés, égayés par des moulins, des tours et autres forts. Il y en a un nombre incalculable. A un endroit il y a une bifurcation qui invite à emprunter un sentier qui mène à une caldeira. En effet Cabo de Gata tire son origine d'un volcanisme ancien que l'on ne s'attend pas à trouver en Espagne. Il faut marcher deux kilomètres pour atteindre le cratère. Je n'ai même pas essayé. Ça en fait deux de plus avec le retour. J'avoue que j'ai un peu la flemme de marcher sous la chaleur et dans la caillasse avec pour unique but de voir un cratère, certainement très érodé et envahi par le maquis et qui doit vaguement ressembler à une cuvette. 

Des volcans et des caldeiras j'en ai déjà vus, plus facile d'accès, je fais mon blasé ! A la place je fais comme tout le monde, je vais à la plage. En Espagne la plage est je crois une institution, peu de personnes ne doivent pas y aller. C'est samedi. Normalement le jour des courses. Pas ici. C'est comme si tout Alméria débarquait là pour passer la journée. Il y a un flot ininterrompu de voitures qui partent à l'assaut d'une piste cahoteuse et poussiéreuse qui dessert Playa de los Genoveses et Playa de Monsul, les plus facile d'accès. Malheur à moi, c’est le week-end ! Je ne sais plus ce qu'est un week-end et d’ordinaire je fuis ces deux jours là. Ils vont m'envahir mon petit paradis, ça me gâche le plaisir. 

Moi qui rêvais de découvrir des criques désertes, c'est râpé. Je ne vais quand même pas patienter jusqu'à lundi que tout ce petit monde soit parti. C'est bête mais c'est comme ça, je suis tombé à Cabo de Gata en période de week-end. Je n'ose imaginer ce que ça donne l'été. D'ailleurs l'été les parkings doivent tellement être bondés qu'ils affrètent un bus spécial depuis San José et ils font payer le parking 5 euros.

Pour l'heure, même si cela me fait bien envie de suivre le flot des visiteurs, je dois attendre l'heure du déjeuner et effectuer quelques courses en prévision du pique nique de ce soir. Car je compte dormir dans une de ces criques, une fois que tout le monde aura quitté la plage. 

J'ai acheté un beau morceau de pastèque et des yaourts grecs. Pour le reste ce sera des snacks. Il est encore trop tôt pour déjeuner alors j'ai patienté à la terrasse d'un bar qui disposait d'un wifi. Sur les coups de 12h30 j'ai demandé à manger mais on m'a répondu que la cuisine n'ouvrait qu'à 13h30. Trop tard pour moi. Si on ajoute la durée du repas, ça veut dire que j'arriverai sur le parking vers 15 heures puis le temps de trouver des criques sympas, je n'y serais pas avant 16 heures. J'ai donc décidé de manger ce que je viens d'acheter une fois que je serai arrivé à la plage. Et j'ai bien fait car le trafic a encore augmenté d'un cran. C'est désormais une caravane de véhicules qui se touchent comme des wagons et qui passe à travers le maquis, soulevant des nuages de poussière. 

Chemin pour les plages

Il faut rouler pendant des kilomètres et ce genre de chemin plein de pierres acérées m'aurait d'habitude dissuadé mais vu que toute le monde passe par là il faut croire que les crevaisons ne sont pas si fréquentes. De toute façon il est interdit de se garer le long du chemin, c'est plein de panneaux qui avertissent de mise en fourrière. Il faut continuer jusqu'à l'un des deux parkings.

Je me suis arrêté à Los Genoveses, le premier, d'où l'on peut se rendre aux criques à pied en passant par monts et par vaux. La plage est noire de monde en face du parking mais après cela se délite et on ne trouve plus que deux ou trois naturistes arrivés là par leur voilier qui mouille dans la baie. 

Los Genoveses

Comme l'eau est bonne pour la baignade et qu'il fait un temps radieux, ça explique pourquoi tout Alméria est là. Ils profitent du début de la saison. Car si j'en crois la couleur de leur peau, ils ne sont pas encore très bronzés. Cette année je la vis donc à l'Andalouse. Mais j'ai pris de l'avance, mon été a commencé dès le 17 mai en Grèce. Ça vous nargue hein ? Je sais ! C'est dans cette baie de près de deux kilomètres de long que français, espagnols et catalans débarquèrent en 1147 pour affronter le pirate Maimono. Tout Cabo de Gata était un repère de brigands, ce qui explique la présence des tours et forts de toute part pour tenter de se protéger de leurs attaques. C'est peut être pour ça que flotte toujours dans l'air comme une ambiance à part du reste du monde, où l'on a envie de vivre différemment.

Vue panoramique avec San José au fond à droite

Cala de los Amarillos

La partie sud de la plage dispose d'un promontoire raide à escalader d'où l'on jouit d'une vue sur toute la baie avec San José qui dépasse un peu plus loin d'un cap. Le paysage derrière des monts donne un petit air de montagne. Juste de l'autre côté de ce rocher se trouve une petite crique au pied d'une falaise, certainement Cala de los Amarillos. Après, il y en d'autres et j'ai suivi un vieux qui y allait d'un pas certain, en empruntant un chemin de bique très escarpé. J'ai arrêté alors d'essayer de savoir de quelle cala il s'agissait, elle ne doivent pas être toutes sur la carte car j'en ai vu bien plus que ce que je n'aurais dû. Je les regrouperai donc sous le terme de Cala Barronal qui forment un chapelet de criques un peu plus loin.

Traces d'ancienne coulée de lave

Le sentier après Cala de los Amarillos descend à flanc de falaise, sur des roches volcaniques d'apparence lisse mais qui sont par bonheur rugueuses, offrant ainsi une bonne adhérence. Car le chemin ne permet pas d'avoir les deux pieds côte à côte, il y en a un plus bas que l'autre et on aurait tôt fait de glisser et de tomber dans le précipice. C’est proprement vertigineux, aussi il vaut mieux regarder ses pieds et éviter de regarder plus bas, sinon autant rebrousser chemin tout de suite. Si le vieux est passé par là, comme une fusée en plus, je peux bien le faire, même si je suis lesté de mon sac de bouffe avec une grosse pastèque dedans qui roule comme une boule de bowling me cognant dans les jambes en se balançant. On voit bien à cet endroit que c'est volcanique, on traverse même d'anciennes coulées de lave polies par le temps mais dont je reconnais leur couleur noire.

Cala Principe à gauche, la première des calas de Barronal à droite

Cala de Barronal

On arrive alors à une nouvelle crique, sans doute Cala Principe. Il y avait à peine une dizaine de personnes là, pour la plupart naturistes, mais la plage est une petite crique quelconque de sable gris, bien qu'elle offre de l'ombre sous des rochers creusés par les vagues lors de jours de grosses tempêtes. J'ai préféré continuer à crapahuter comme ça en remontant à nouveau le long d'un mont. Quand on a goutté à ça, on veut toujours voir comment sera la crique de l'autre côté. Ça devient addictif et on on ne fait même plus attention à monter et descendre sans fin. Même s'il fait très chaud, le vent souffle fort aussi ça permet de se rafraîchir un peu pendant les durs efforts de montée.

La crique qui se découvre de l'autre côté est en fait une grande baie, toujours de sable gris, mais très large et il n'y a plus que trois personnes sur la plage. 

Cala de Barronal

C'est sans contexte la plus belle. Je me suis réservé l'endroit pour plus tard. Pour l'heure je veux continuer à explorer les autres criques qui deviennent cette fois accessibles par la mer, en longeant des falaises et où l'on doit se retrouver prisonnier à marée haute. Heureusement en Méditerranée il n'y a pas beaucoup de marée. On doit être arrivé aux cala de Barronal car cela semble correspondre à ce qu'on en dit : « One of best beaches of the zone and Andalusia. Apart from the superb surroundings, this beach has a hippie air that makes it different from the others. The access is rather free. The official way is to go to Small Cove from the Genoveses and to border the rest of coves. Another possibility is to cross the high patches to the beach of the Barronal. ».

Sur les hauteurs de Cala Barronal

Attendez, ce n'est pas fini, un sentier grimpe encore à nouveau, cette fois encore plus raide, avant de découvrir une crique en contrebas avec plus de monde car le parking de Monsul est juste derrière. J'ai pique-niqué au col avec une vue à couper le souffle sur toutes les calas de Barronal, question de me délester de la pastèque avant d'entamer la descente vers l'autre côté pour piquer une tête à Playa del Barronal, à ne pas confondre avec les calas du même nom d'où je venais. Le vent ici souffle encore plus fort et tout le monde s’est réfugié derrière leur parasol qu'ils ont incliné pour faire paravent. Le temps d'aller me baigner j'avais mon paréo couvert de sable gris très fin. Je suis donc reparti de là, pour passer le reste de l'après midi à la première des cala Barronal qui m'avait subjugué tout à l'heure. Je me suis réfugié derrière une petite dune, pour me couper du vent mais j'ai à la place été embêté par de petits scarabées qui arpentaient les dunes et se donnaient un malin plaisir à me rendre visite.

Comme j'avais très faim, je n'ai pas mis à profit mon projet de dormir dans le coin, les plages étant en plus un peu trop compliquées d'accès pour y apporter mon barda. J'ai préféré dîner à Isleta del Moro, village plus petit et plus authentique que San José, donc moins animé et moins touristique. J'y ai dégusté une salade de tomates en tranches fines avec de l'ail rappé dessus arrosé d'huile d'olive et de purée de basilic, le tout accompagné d'une pizza aux quatre fromages à la patte si fine qu'on aurait cru à une flammekueche. Ensuite je suis retourné à El Playazo, camper dans le même coin que la nuit dernière sans avoir à m'enquérir de chercher un endroit, nuit tombée oblige.